“十七八岁入行，量体裁衣学徒五年，真正上手能独立制作完成一整套西服礼服、学徒十年。一眨眼，如今已入行五十余年。”在陕西北路亨生西服店，劳动报记者见到了国家级“非物质文化遗产”亨生奉帮裁缝技艺传承人肖文浩。他说，入一行爱一行，量体裁衣最重要的是掌握“九势”，力求让每一件西服都“服帖”。

量体裁衣，

眼睛就是“尺子”

奉帮裁缝又称红帮裁缝，以西装制作为核心，在裁缝行业内享有盛誉。奉帮裁缝的发祥地在上海，是中国最早制作西式男装的一个最重要流派，“亨生”西服就是其中最杰出的代表。

肖文浩初入行时，首先开始学习的便是量体裁衣，如今，成为奉帮裁缝技艺传承人的他，眼睛就是“尺子”，五十余年的磨砺，已练就“火眼金睛”，能够精准观察客人的身形。

五十余年的磨砺，肖文浩已练就“火眼金睛”。劳动报记者贡俊祺 摄影

“有几个‘手势’很关键，我们说‘量肩、探袖、观背’。”肖文浩向劳动报记者演示道，可以先按一下客人的颈点，感受其斜方肌的厚度和锁骨的角度，如果这里量不准，西装就像“抗”在肩上一般、不舒服。“探袖”时要测量客人的动态臂围和袖笼弧线，保证举手投足都能自如，否则便如“被捆住”一般难受。

再观察一下客人的背部脊椎的自然弯曲弧度，也叫“S弯”，这就是“推归拔”熨烫工艺的数据来源，让布料顺应人体曲线。

说话间，肖文浩拿出了店内的“毛胚样衣”。“这件样衣的作用，是‘试身形’，每一处细节都能根据客人的身形来进行个性化调整。”肖文浩告诉劳动报记者，他已到了退休年龄、但依然坚守在一线岗位上，如今经过传帮带，“徒弟”们也已近中年，成长为店里的“老师傅”。而他的工作则又回归到初入行时，继续为大家量体裁衣。

肖文浩的眼睛就是一把“尺子”，能够发现每个人各个身材体位比例不同。劳动报记者贡俊祺 摄影

眼睛就是一把“尺子”，能够发现每个人各个身材体位比例不同，在量体裁衣时会自动调整衣服的腰身形态、领宽和肩宽比例、适当放大胸围、略收腰线，让前胸呈现倒三角视觉感，塑造健身感体态。

肖文浩告诉劳动报记者，如对圆润身形会采用视觉“收紧”方案，用上宽下收的立体剪裁。适度加宽肩部线条，构建挺拔框架，在腰腹处进行巧妙的视觉收紧，搭配微深V领型，自然拉长上身线条，重塑干净利落的V型轮廓。另外，亨生还有“单薄身形增势”方案、“身高视觉增高”方案、“腿型优化拉直”方案等，通过服装定制对客人的身形体态进行重塑。

“可以说我们是‘前店后工场’，都在店内完成。”肖文浩告诉劳动报记者，如今在亨生，一般的西服制作工序就有200多道，精确完成人体立体测量后，由店里经验丰富的老师傅通过刀功、车功、手功、烫功四大核心非遗技艺，让西装贴合客人的每一寸身形，完美地修饰穿着者的体态，塑造出“宽肩窄腰”的倒三角身材。

掌握“九势”，

牢记十六字工艺标准

肖文浩说道，做西服，有十六字工艺标准，为“平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”。而牢记标准的同时，亦要掌握“九势”。

所谓“九势”，即胁势，胖势，窝势，戤势，凹势，翘势，剩势，圆势，弯势。它们是奉帮裁缝在西服制作过程中总结的9种不同部位的造型，分别与人体的不同曲面相适应。

比如，胁势，主要指衣片肋下前腰的凹面；胖势，主要指衣片胸部隆起的凸面；窝势，主要指衣片边缘部分向人体自然轻微卷曲的曲面；戤势，主要指袖子、背部等处的活动余量；凹势，主要指后腰、锁骨等处的凹面；翘势，主要指肩头翘起部分的空间量；剩势，主要指衣片的摆缝、袖窿底缝等一侧的缝线余量缩拢后形成略微隆起的弧面，它可以使衣片的转折面更加自然；圆势，主要指袖山头饱满的圆弧造型；弯势，主要指袖片自然向前弯曲的弧度。

做西服，掌握“九势”、让服装更“挺括”。劳动报记者贡俊祺 摄影

“听听容易，学做难。需要几十年的磨砺，都是‘手上功夫’。静下心来，不断研习，方能精益求精。”肖文浩说。

独一无二，

从里到外“定制”

“市面上也有许多的西服商家打出了‘定制’招牌，但我们能够从头开始、从里到外实现完全‘定制’，每一件西服都可以成为‘独一无二’。”肖文浩告诉劳动报记者，从选料、裁剪、制作，反复试衣，到纽扣、绣字等细节，每一件都能够实现个性化表达。

劳动报记者注意到，肖文浩师傅进行量体裁衣的桌案后方，挂着一张“上衣分解图”，是将一件西服上衣的每一片拆分，进行细节展示。仔细一看，针脚、衣缝，都别具“匠心”。

可实现从里到外的“定制”。劳动报记者贡俊祺 摄影

“我们用针线对西装驳领手工密缝，俗称扎驳头，每一针的间距都一样，针脚细致，这样摸起来会有轻微的凹凸感，驳领才会自然朝内走、不会向外翻，驳领既活又挺。如果你看见西服驳领向外翘的话，就说明它不是手工做的。”肖文浩说，其实，西服内里还有一层整体的天然毛麻衬布，都是上千针的手工衬，使得西装挺括有型。“衬布通过全手工缝制与面料相结合，这就像在面料和里布之间增加了一个‘呼吸层’，穿在身上带来无与伦比的灵动性和舒适度。”

“上海正在打响‘上海定制’品牌，百年老字号亨生则一直在坚守‘定制’工艺。我们说‘一人一版、手工缝制、衣随人形’，一件西服穿上身，胸部线条饱满圆润，肩部线条自然流畅，久坐、抬手、书写，任何姿势都舒展自如。”肖文浩告诉劳动报记者。

优选面料，

适配多场景应用

“一般来说，西装是‘三件套’，上衣、马甲、西裤。但男装和女装不同，男装乍一看款式很相近，要做到‘与众不同’便要在方方面面下功夫。”肖文浩说，如今，店内有各种各样的优选面料，可供顾客自行选择，并且在款式上进一步研发创新，不拘泥于传统的英伦风西装，可以“韩版”、也能“庄重”，适配多场景应用。

优选面料，男装也能“与众不同”。劳动报记者贡俊祺 摄影

肖文浩介绍，一般，面料取材英国世家宝和意大利杰尼亚，以选用高支数、优异抗皱性为原则，面料又分全麻、全蚕丝、全羊毛和各种比例混纺面料，如羊毛+蚕丝、羊毛+羊绒+弹性纤维、羊毛+亚麻+蚕丝、棉+弹性纤维等。

“混纺面料兼具各种面料的优异特性，如亚麻的舒适与透气、棉的柔软与亲肤、羊毛的抗皱与垂感、蚕丝的光泽与触感、羊绒的保暖与质感、弹性纤维的弹性与塑形，适配各种西装场景应用。不喜欢单调的色彩，也能选择显年轻的‘格子’面料。领子可以制作双层，比如出席重要场合时，外层亮片显得别致，不需要时也能够拆下，适合日常穿着。”肖文浩告诉劳动报记者。

“上佳的面料和工艺，才能够让衣服保持透气和挺括。”肖文浩介绍，如今，除了西服外，男士大衣、行政夹克等，也能够实现个性化定制服务，从经典商务到现代轻奢，适合“新锐菁英”或“风潮男士”，更能营造轻松的力量感和松弛感。

匠人心语：让每个细节经得起时间考验

记者：您初入行时就是量体裁衣，如今又是回到原本的岗位？

肖文浩：对，一开始我学习的就是量体裁衣，将近十年的磨砺才能够实现完整制作一套能够拿得出手的西服。在日常工作中，我们一件西服有多位师傅接力完成，如今我还是在为大家量体裁衣，用五十余年的“真功夫”尽心尽力为大家服务。

记者：如何做到坚守这份初心？

肖文浩：这是一份平凡的工作，需要我们耐得住寂寞，也能够不忘本。要坚持下去，让自己静下心来完成每一份普通的工作。但也要不断学习，打磨技艺，更要学会创新。坚守，是为了传承，创新，才不会被淘汰。

记者：如何看待“西服定制”，或者说老字号的“定制”有什么特别之处？

肖文浩：一直到今天，我们并没有大规模生产、或者说工厂化去“走量”，而是扎扎实实走一条特别的“手工定制”路线。我们希望，我们的面料到工艺，到成品，都是充满“心意”的。而每一个细节处，都经过反复琢磨，经得起时间的考验。

记者：如何看待老字号的传、帮、带？

肖文浩：门店就是师傅带徒弟，如今徒弟也“出师”了，但我希望他们也能够坚守初心，一直传承下去。另外，近年来，我在上海逸夫职业学校也有开课，希望喜欢传统工艺的学生能够加入我们，扩容年轻化的队伍，让老字号历久弥新。

头图：亨生奉帮裁缝技艺传承人肖文浩演示“量体裁衣”。劳动报记者贡俊祺 摄影